Устройство и укладка выравнивающей цементно-песчаной стяжки пола своими руками выполняется тогда когда необходимо выполнить ремонтные работы по выравниванию основания с большими перепадами высот для последующей укладки различных видов полов или при устройстве системы теплый пол.
Плита перекрытия, как правило, имеет много неровностей, поэтому для качественной укладки финишного покрытия необходимо устранение всех дефектов. Локальное устранение выпуклостей и сколов слишком трудоемкое и занимает очень много времени, может возникнуть проблема перепада горизонтального уровня пола. Эта величина может достигать 10 см даже на небольших площадях, поэтому для выравнивания основания укладывают бетонную или цементно-песчаную стяжку для пола. Вот о технологии укладки стяжки и всех этапах ее выполнения своими руками и будет говорится в этой статье.
Содержание
Устройство и технология укладки выравнивающей цементно-песчаной стяжки пола своими руками.
В помещениях жилого типа устройство стяжки пола, как правило, делается при помощи цементно – песчаного раствора то есть пескобетона. Этот состав можно приготовить непосредственно на месте укладки своими руками.
Для приготовления раствора используют цемент, песок и воду или подходящий фасованный пескобетон из магазина. Перемешанные, в определенной пропорции, эти компоненты становятся однородным серым раствором, который укладывают на основание для последующего выравнивания. После чего получается прочная и ровная стяжка пола.
Функции цементной выравнивающей стяжки пола своими руками.
• производится выравнивание любой поверхности, обладающей разными недостатками, дефектами и проблемами;
• основание получается жестким и прочным;
• все нагрузки, воздействующие на пол, за счет стяжки с армированием распределяются на основание равномерно;
• при необходимости может быть сделан уклон поверхности;
• могут быть в конструкции спрятаны разные элементы инженерных коммуникаций.
Устройство и технология укладки выравнивающей цементной стяжки пола своими руками по шагам от а до я.
Рассмотрим технологию и порядок выполнения работ при укладке бетонной или пескобетонной стяжки пола своими руками в жилых помещениях.
Но для начала нам потребуется:
Инструменты:
-правило;
-уровень, профиль, рейка;
-миксер, бетономешалка;
-перфоратор;
-отбивной шнур, шнурка;
-карандаш, маркер;
-рулетка;
-гладилка, мастерок, полутерка;
-валик, кисточка.
Материалы:
-дюбеля, саморезы;
-цемент, песок, вода, или пескобетон;
-грунтовка;
-гидроизоляция;
-демпферная лента, герметик силикон;
-армирующая сетка, фибра;
Подготовка основания для укладки цементной выравнивающей стяжки пола своими руками.
Процесс подготовки основания для стяжки очень прост, только физически сложен и заключается в механическом удалении остатков старых половых покрытий, мусора, торчащих кусков арматуры и прочего. При необходимости проводится грунтование поверхности.
Перед началом работ необходимо снять все имеющиеся покрытия, т.к. бетонная или пескобетонная стяжка пола укладывается по бетонному, каменному или же кирпичному основанию. При укладке стяжки на грунт, предварительно заливается черновая стяжа небольшой толщины (подстилающий слой), но это уже тема для другой статьи.
Если на полу имеется старая стяжка и она совсем непригодная к использованию, то ее необходимо снять, правда это очень шумное и тяжелое занятие. Ведь чтобы снять старую стяжку пола, ее нужно отдолбить перфоратором, что очень шумно, а потом весь получившейся мусор вынести из помещения.
Затем с поверхности пола нужно смести весь мусор, бугры и выступы сбить, а ямы и каверны выровнить, замазать раствором.
Если старая стяжка пригодна для нас частично или же нет возможности убрать ее полностью или просто лень, то можно обойтись так сказать «малой кровью». Можно снять только те участки которые сами отошли от пола со временем, потрескались. Пройтись по всей площади с молоточком и простучать, нужно найти те места в старой стяжке, где бунит, то есть где стяжка пола отклеялась от основания, ну и как вы наверно понимаете эти места надо выдолбить, очистить, загрунтовать.
Далее очищаем поверхность от различного рода загрязнений, пыли и мусора, а ямы заделываем выше сказанным раствором из расчета 1:3 с небольшим добавлением клея ПВА.
Если гидроизоляция стяжки не предусмотренна, всю площадь необходимо сначала пропылесосить и загрунтовать, обеспылить. Грунтовать лучше в два слоя.
По периметру пола внизу, на стены нужно приклеить демпферную ленту или тот же изолон, можно на силиконовый герметик, чуть выше будущей стяжки, для того чтобы она могла «играть» при нагреве и нагрузке. В продаже имеется лента с клеющим слоем.
Толщину ленты выбираем в зависимости от толщины выравнивающей стяжки пола. Если в среднем толщина выравнивающего слоя 5-7см. ленту берем толщиной 5 мм., свыше 5-7 см. 10 мм.
Из школьной программы вы должны помнить, что при нагреве и остывании любой материал расширяется и сужается, а если стяжка будет от нагрева упиратся в стены, то она просто полопается и начнет отслаиватся от основания и финишной отделки пола, то есть если будет выполненна укладка плитки на пол, она просто отлетит.
Трубы отопления проходящие сквозь пол и стяжку так же заматываем демпферной лентой. Можно в два оборота, в будущем при замене труб отопления проще будет работать слесарям.
Остатки ленты, которые останутся торчать после заливки выравнивающего слоя можно будет потом обрезать.
Гидроизоляция основания под выравнивающую стяжку пола.
Гидроизоляция – процедура, вследствие которой устраняются любые методы проникновения влаги сквозь плиты перекрытия. Особенно этот вопрос актуален при наличии соседей снизу — не очень хочется платить за ремонт помещения, расположенного под стяжкой если вдруг смесь или вода из нее протечет.
Существует много способов проведения гидроизоляционных работ – применение различных рулонных и листовых материалов с их последующей спайкой (склейкой) в местах стыков, обработка поверхностей битумными составами и другие. В этой статье все не перечислить, а если вам интересно то можете ознакомится с их видами в статье ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА СВОИМИ РУКАМИ.
Один из самых дешевых и распространенных способов – создание гидроизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки, толщиной не менее 200 микрон. Укладывают пленку по всей площади пола с нахлестом друг на друга 10-15 см. Соединительные швы можно герметизировать при помощи герметика, двухсторонний скотч. Края гидроизоляции, прилегающие к стенам, необходимо приподнять на 5-10 см выше верхнего уровня выравнивающего слоя.
Если вы по каким то причинам решили не делать никакой гидроизоляции, то обязательно грунтуем основание в один или два слоя пред заливкой выравнивающей стяжки своими руками.
Грунтовать основание пола можно «палубным или карабельным способом»- это я так назвал из-за сходства. Просто наливаете на пол лужу грунтовки и разгоняете ее по поверхности валиком.
ВИДЕО: гидроизоляция пола под стяжку с применением самоклеящегося битумно-полимерного рулонного материала
Армирование выравнивающей стяжки своими руками
Здесь все просто. При толщине слоя до 5 см. нужна сетка с ячейкой 5см., толщина 5-10 см., используется ячейка 10 см., толщина более 10 см., соответственно и ячейка 20 см. Так же и с толщиной проволоки сетки, чем толще слой тем толще сетка.
Сейчас на строительном рынке появилась фибра для армирования, ее много разновидностей, металлическая , стекловолокно и так далее, но для стяжек в квартирах применяют в основном стальную металическую фибру. Ее достоинство в том что не надо ничего укладывать и добавляется она в нужных пропорциях в смесь во время ее приготовления. Под ногами ничего не мешается, не споткнешся и не собьеш маяки и в отличии от сетки фибра армирует в трех направлениях (измерениях), тогда как сетка только в двух (длинна, ширина).
В качестве примера саманные дома из глины и соломы, где глина играет роль бетонного раствора, а солома-фибру, армирует глину.
Технология установки направляющих маяков для выравнивающей цементной стяжки пола своими руками.
Установку маяков начинают с поиска верхней точки и последующего мантажа направляющих, для того что бы контролировать уровень высоты при укладке выравнивающей смеси.
Поиск верхней точки пола.
Чтобы определить самую высокую точку нужно воспользоваться лазерным уровнем, нивелиром, водяным уровнем или обычным пузырьковым. Слишком вдаваться в подробности не буду, эта тема для целой статьи, напишу основной принцип работы со всеми.
Нивелир и осепостроитель.
Лазерный осепостроитель (уровень) и нивелир относятся к разряду профессиональных инструменов и могут быть не у каждого, но точность их показаний намного выше чем у пузырькового уровня.
Принцип поиска верхнего уровня с ними почти одинаковый, ставится в комнате нивелир или осепостроитель и при помощи рейки для нивелира и рулетки для лазерного уровня приставляем вертикально их по разным местам в помещении, так же там где вам визуально кажется выше и смотрим. Где будет минимальное значение, там и будет самая верхняя точка, от нее и нужно выбирать толщину стяжки. Ее нужно будет пометить маркером, скотчем, короче чем удобнее.
Водяной уровень.
С его помощью нужно начертить на всех стенах горизонтальную полосу по кругу.
Просто приставляете колбочки обоих концов уровня ко всем углам и стенам, сантиметров 30 от пола на глаз, можно ниже, на одном уровне воды в колбочках и отмечаете. Затем чертите линию горизонта по отметкам, можно воспользоваться крашеным отбивным шнуром, и вертикально ставя линейку рулетки возле стен ищите наименьшую величину.
Но это только для поиска верхней точки у стен, а чтобы проверить места ближе к центру, придется натянуть шнурку по начерченным линиям горизонта между стенами так, чтобы шнурка проходла ближе к местам визуально кажущимся выше. И так же рулеткой проверяете высоты.
Понадобится еще пузырьковый уровень, чтобы не натягивать шнурку. В следующей главе ниже поймете зачем.
Видео: Гидроуровень (водяной уровень) Как пользоваться как настроить гидроуровень и малярным шнуром
Пузырьковый.
Пузырьковый уровень имеется у многих домашних строителей, людей которые любят строить и мастерить своими руками, ну или просто хотят сэкономить.
Выбирать пузырьковый уровень лучше с двойными рисками посередине, с обеих сторон отцентрованного пузырька, точнее показания.
Жесткий корпус тоже предпочтительнее мягкого аллюминевого профиля, так как последний легче вывести из строя, уронили, пнули ногой, согнули, психанули, никто не застрахован.
Длинна уровня для работ с выравнивающей стяжкой тоже очень важна, поэтому желательно 1-1,5 метра. Есть конечно и длиннее, профессиональные, так сказать правило с уровнем.
Можно короткий уровень использовать в паре с любой прямой и ровной рейкой, любым металлическим профилем. Их ровность можно проверить как на глаз, так и при помощи шнурки натянутой с помошником вдоль ребер.
Так же как и с водяным отчерчиваем по всем стенам горизонт, начиная с одного края идя на встречу к другому. Если начальная точка совпала по высоте с конечной, то линия начерченна правильно по горизонту, если нет, то придется все проверить и прочертить по новому, не стыковка в 1 см. не критична.
Проверяем везде высоту у стен и натягиваем шнурку в разных местах параллельно. Чтобы ее не крепить и не сверлится, можно попросить двух человек натягивать и держать пока вы производите замер.
Если длинны уровня или уровня с планкой хватает от стены досередины комнаты можно обойтись без «паутины» шнурки.
Один край уровня прикладываем на пол к стене держа горизонт другой край к центру и так вдоль стен с интервалами, там где видно разницу высот.
Если у стены край уровня стоит, а по центру висит в воздухе, значит там где край не касается, там яма (ниже).
Когда все наоборот, у стены уровень не касается пола, а другой его край лежит, значит у центра основание выше. Теперь держа на этом месте уровень строго по горизонту делаем отметку на стене по нижнему краю уровня.
Лично я не сторонник наскальной живописи и плетения паутин на полах в небольших помещениях, бывает так ,что рисовать на стенах нет возможности. Если мне нужно найти верхнюю точку в небольшой комнате то я просто беру длинное правило и приставляю его посередине в одну сторону а затем в другую, как бы крестом, чтобы опредилиться с общим уклоном.
Затем ставлю одним краем там где визуально кажется выше, другой куда хотите, все высокие места отмечаю, а потом тем же уровнем сравниваю высоты между ними, какая выше, та наша, от нее и пляшем. Первый маяк ставим по ней, остальные от него.
И в болших комнатах можно найти длинным пузырьковым уровнем верхнюю точку, но это совсем другая история .
Совет. Чтобы не запутаться и не забыть высоты можно на бумаге нарисовать контур помещения, «карту пола», и при замере высоты в определенном месте помещения, ставить примерную точку с высотой на бумаге внутри начерченного помещения примерно там же, масштаб и прямо точность соответствия не важны. Одной, двух точек на квадратный метр будет достаточно.
Это делается для себя, чтобы не запутатся. Так длают профессионалы при «простреливании» большой площади нивелиром, это облегчает подсчет количества бетона, раствора, наливного пола при выравнивании основания.
Виды и способы монтажа направляющих маяков для выравнивающей стяжки пола.
Существует большое количество видов и способов установки маяков, в этой статье мы рассмотрим лишь несколько самых распространенных. Ведь лазерный уровень или нивелир есть далеко не у каждого.
При установке направляющих важно учитывать не только верхнюю точку основания но и высоту будующей стяжки. Чтобы не получилось так что при финишной отделки выравнивающей стяжки пола (плитка, ламинат) его уровень оказался выше уровня соседней комнаты и не пришось подрезать, а еще хуже менять, устанавливать новую межкомнатную дверь.
Раситайте все заранее, высота стяжки, высота финишной отделки пола.
Виды маяков для укладки выравнивающей стяжки пола.
В качестве направляющих для заливки обычно используют растворные и стандартные Т-образные перфорированные металлические или пластиковые маяки.
Должен сказать что у растворных направляющих маяков есть один важный недостаток, при выравнивании раствора стяжки, правилом будет немного счищатся верхний слой растворных направляющих, из-за чего может не получится ровной стяжки. Поэтому при выставлении направляющих маяков применяют союз раствора и твердой полосы. А если ювелирная ровность не важна, то вполне можно их использовать.
Есть и приемущества у растворных маяков, а именно: не надо ничего покупать дополнительно и стяжка получается однородной, при условии использования раствора для направляющих маяков на цементной основе. А идеальную ровность без дополнительной обработки сделать все равно не получится из-за различных факторов: погрешность измерительных инструментов, количества воды в разных замесах (гуще, жиже), различной толщины стяжки (бугры, ямы), чем толще слой, тем больше усадка.
Можно использовать под маяки профиля для гипсокартона, ровные металлические трубы, профили, что есть под рукой, кроме дерева. Только на следующий день после заливки такие направляющие необходимо вынуть из стяжки и замазать раствором оставщиеся после них углубления, в отличии от покупных и растворных маяков. При этом вполне возможно дальнейшее использование профилей и труб в следующих ремонтно-строительных работах, если при извлечении их ровность не пострадала.
Деревянные бруски использовать не советую, так как от впитывания влаги и последующего высыхания их начнет вертеть и коробить.
Для промышленных объемов используются немного другие виды маяков, их в этой сатье и на этом сайте рассматривать не будем.
Технология установки направляющих для стяжки пола без перфоратора.
Маяки должны быть закреплены как можно жестче. Но до начала крепления направляющие должны быть выставлены по горизонтальному уровню в одной плоскости.
Сначала нужно разделить комнату на зоны, расчертить паралелные полосы для установки направляющих маяков, на расстоянии друг от друга меньше длинны правила на 25-30 см., потом поймете почему кто не знает.
Возле стен паралельных направляющим делаем отступ от стены 15-20 см., чтобы правило могло свободно ходить из стороны в сторону.
После этого вдоль будущих линий маяков выкладываем лепехи на расстоянии 40-50 см, в качестве материала для крепления к полу используется раствор гипсовой штукатурки если торопитесь, пескобетон, плиточный клй или из другой смеси на свой выбор. Но я бы рекомендовал применять смеси на цементной основе, а не на гипсвовой. Гисовый раствор с цементной стяжкой плохо совместимы, потом пойдут трещины в этих местах, а оно вам надо.
Для паралельного расположения маяков , да и работать так будет удобней, лепехи рекомендуют устанавливать друг напротив друга.
Первый маячок делается на самой высокой точке пола выравниваемого помещения, следом остальные.
Толщина растворного слоя на самой высокой точке должна быть не менее 2 см, а дальше как пойдет по уровню, учитывайте это при раскладывании лепех раствора.
На эти лепехи укладываем либо гофрированные маяки, которые применяются для штукатурки, либо то что вы выбрали.
Первый направляющий маяк устанавливаем тот, каторый находится на верхней точке или ближайший к ней.
Далее берем уровень, желательно на всю длинну используемого маяка, и с его помощью вдавливаем направляющие в лепехи, аккуратно, не торопясь, при этом незабываем следить за уровнем. Аккуратно, не сбив направляющую, убираем уровень. Когда смесь немного схватится, нужно убрать злшки торчащие выше уровня маяка.
Если нет длинного уровня, то можно взять обычный подлиннее и приматать скотчем к длинной прямой жесткой рейке, профилю, доске.
Для облегчения выставления первой направляющей, под край маяка у верхней точки можно что нибудь подложить подходящей толщины и тогда следить приденся только за одним краем при вдавливании.
Когда первый направляющий маяк для заливки выравнивающей стяжки пола своими руками будет готов и лепехи из раствора под ним схватятся, можно приступать к следующему, соседнему.
Кладем один конец уровеня на готовую направляющую, а второй на соседний маяк, который будет устанавливаться, берем уровень с одного на другой и по этой высоте выставляем следующий маяк. Так же можно что нибудь подложить подходящее по толщине, дощечку одстрогать например.
Этим же способом делаем остальные маячки, незабываем проверять уровень между маяками в разных местах.
Ждем когда лепехи засохнут и маяки для заливки выравнивающей стяжки пола в кварире своими руками почти готовы.
Под давлением правила во время заливки штукарурные маячки могут прогибаться между упоров из смеси, чтобы этого не происходило, наносим раствор в промежутки между лепехами под маяки, уплотняем и срезаем все лишнее.
Технология установки направляющих для стяжки пола с перфоратором.
Применение пластиковых дюбилей диаметром 8 мм и саморезов различной длины намного упрощает процесс. Делается это таким образом: на линии установки маяка в бетонное основание пола при помощи перфоратора монтируется дюбеля, не менее трех на два метра, в них вкручиваются саморезы подходящий длины. На шляпки саморезов прикладывается правило со встроенным уровнем, путем закручивания или выкручивания метизов достигается результат правильного горизонта.
Не надо забывать, что направляющие будут ложится на шапки саморезов, поэтому нужно прибавить высоту маяков при регулировании уровня.
Далее, используя саморезы, как упоры для основания маяков, необходимо прикрепить направляющие. Для этого по линии установки маяка между саморезами и на них набрасывается раствор чуть выше саморезов. Кладется направляющая на раствор и шляпки метизов и придавливается длинным ровным правилом к саморезам. Не убирая правило нужно аккуратно убрать или размазать излишки раствора
Можно обойтись и без металлических составляющих, также между точками накидываем гребни раствора вдоль будующих маяков, равняем правилом, срезаем лишнее и получатся растворные направляющие маяки.
После того как маяки для бетонной выравнивающей стяжки пола готовы можно приступать к заливке стяжки своими руками. Для этого понадобится раствор для заливки и правило, оптимальный метра 1,5 длинной, не больше, если взять длинней, то будет тяжелей тянуть.
Грамотная установка маяков – залог правильного уровня залитой цементно-песчаной стяжки.
Технология укладки и выравнивания цементно-песчаной смеси для стяжки пола своими руками.
Подготовка раствора.
Подготавливается раствор для укладки выравнивающей стяжки пола, обладающий нужной консистенцией и однородностью, смесь для заливки в квартире готовится из цемента, песка и воды. Соотношение цемента и песка идет 1:3, а вода добавляется на глаз, чтобы масса получилась не слишком густая и не слишком жидкая.
Не забывайте, чем болье воды будет в выравнивающей смеси (слишком жидкий раствор) тем больше будет усадка после схватывания раствора и получится так, что маяки будут торчать.
Так же добавляется 5 частей щебеня для большей прочности смеси и в итоге получается бетон, но в квартирах это редко применяется, в основном используется пескобетон, так как при наличии крупных фрагментов в цементном растворе может повредить инженерные комуникации спрятанные в выравнивающем слое стяжки таких как система теплого водяного пола или электрических теплых полов.
Для уменьшения усадки, укрепления и удобства укладки можно применять различные добавки для бетона, пластификаторы.
Если пескобетон изготавливают на месте, то составляющие раствора для пола перемешивают в бетономешалке или миксером в больших ведрах в определенных пропорциях.
Начинаем процесс формирования стяжки, для чего приготовленный раствор выливается на подготовленную поверхность в промежутки между установленными направляющими. Работы следует начать с дальнего угла помещения, а закончить возле двери. Необходимо стараться распределять смесь выравнивающей стяжки равномерно, между маякам.
Укладка и выравнивание цементно-песчаной смеси своими руками.
Выравнивание раствора производят специальным инструментом – правилом. После первичного распределения (разравнивания) пескобетона между направляющими лопатой, мастеркком , гладилкой или полкутеркой, правило ставят на ребро так, что бы оба его конца опирались на маяки.
Существует так же виброрейка, с ней протягивать еще легче и стяжка пролучается ровней. Некоторые умельцы мастерят виброрейки своими руками из того что есть.
Вместо правила можно использовать ровный обрезок доски или прямоуголного профиля, если вы не собираетесть заниматся стяжками профессионально, то для заливки у себя одной двух комнат специально покупать в магазине правило не вижу смысла, или спросить у знакомых строителей.
Протянули сначала на себя на сдир как смогли, подвыровнили-распредилили, вернулись на исходную, так за раз все излишки не снять.
Затем раствор разравнивают равномерными движениями правила до полного удаления остатков смеси над уровнем маяков. И в то время когда вы опять потяните правило по маякам на себя, для снятия излишек, нужно смещать его вправо-влево довольно таки быстро.
Чередуя эти движения выравнивающая стяжка получится ровной, если маяки выставленны как надо.
Если необходимо, в ямки и впадины, добавляют еще смеси, то есть правило стоя на ребре должно всей своей нижней плоскостью соприкосаться со свежезалитой стяжкой без просветов.
Разравнивать раствор строго по маякам необязательно, можно оставить 1-2 мм, так как при высыхании бетонной стяжки пола раствор всегда дает усадку, чем толще слой, тем больше усадка.
Во время выполнения работ по выравниванию пола стяжкой своими руками используем гладилку (кельма) или полутерку, сглаживаем поверхность там где правилом неудобно, в углах или на примыканиях у стен, где обычно остаются волны от правила, чтобы потом меньше зачищать.
Для достижения более ровной и гладкой поверхности цементной выравнивающей стяжки пола уложенной своими руками специалисты рекомендуют применять увлажнение. Ну а про строительный вертолет (затирочная машина, фото в начале статьи) я вам писать не буду, нужен опыт и навыки, нужно «чувствовать» бетон.
Семь последующих дней после заливки выравнивающая стяжка должна смачивается водой и накрыватся пленкой, чтобы на ней не появились трещины, можно и меньше, но не менее трех дней.
Зачистка выравнивающей цементно-песчаной стяжки пола своими руками.
Данная операция направлена на устранение небольших дефектов, возникших в процессе работ и выполняется на следующий день после заливки. Так, например, при помощи правила не всегда получится гладкая и ровная стяжка возле примыкания стен и в углах комнаты, возле труб.
Эти неровности счищаются правилом, гладилкой или шпателем и выравниваются небольшим количеством цементно-песчаного раствора или плиточным клеем при необходимости.
Такие же процедуры проводятся и в случае удаления маяков из слоя стяжки. Процедура проводится на следующий день, пока верхний слой еще не высох полностью, а все появившиеся канавки оставшиеся после удаления направляющих заполняются цементно-песчаным раствором.
Демонтаж покупных перфорированных маяков выполнять нет необходимости. Они предназначенны для этого.
Застывание стяжки происходит в течении 28 суток. После затвердевания она должна быть однородна, не иметь пустот, бугорков и выбоин. Светло-серый цвет стяжки говорит о том, что компоненты были смешаны в правильной пропорции.
Ждем полное схватывание выравнивающей стяжки, после чего можно будет начинать другие работы с полом.
Дополнительное выравнивание после укладки стяжки пола.
Для улучшения качества и горизонтальной ровности стяжки, часто используют самовыравнивающиеся растворы. Они более жидкие, поэтому при растекании заполняют собой все неровности делая пол идеально ровным. Не забываем перед этм загрунтовать, а то засохнет раньше времени.
Причины появления неровностей я описывал выше вразделе виды маяков.
Можно выронить стяжку пола тонким слоем плиточного клея протянув правилом на сдир.
Требования к выравнивающей стяжке пола:
• плотность должна быть одинаковой на всем созданном покрытии;
• поверхность должна получится ровной, с максимальными отклонениями всего 0,2 процента;
• она обязана быть очень прочной и надежной, а также долговечной;
• не допускается наличие разных трещин и разломов, поэтому каждый день во время схватывания стяжки поверхность обязательно увлажняется, формируется монолитная конструкция, устойчивая к разным воздействиям.
Выравнивание пола бетонной стяжкой своими руками является не простой работой, реализуемой своими силами. Зато в результате получается идеально ровная поверхность, которая без проблем используется для укладки любого напольного покрытия.
Видео: Толщина стяжки расчет
Смотрите видео: Бетонная стяжка пола своими руками
