Как правильно укладывать напольную плитку своими руками

Если намечается ремонт в ванной комнате, в прихожей или в туалете, на пол обычно укладывают качественную плитку. Почему именно плитку? В этих помещениях повышенная влажность, поэтому пол должен быть устойчивым к влаге, испарениям и химическим веществам. При уборке должно хорошо отмываться. Поэтому напольная плитка соответствует всем этим требованиям.

Итак, плитка на полу в тех помещениях, в которых часто присутствует вода – это залог не только чистоты, потому что плитку легко и приятно мыть, но и долговечности напольного покрытия.

Многие люди далеки от того, как правильно укладывать напольную плитку своими руками. Одни считают, что выложить кафель на полу это уж слишком сложное ремесло, другие напротив, думают, что научиться правильно укладывать напольную плитку – это плевое дело.

Ошибаются и те и другие, конечно отделка пола керамической плиткой – это не простое дело, при выкладывании кафеля как и в любом другом деле есть свои привила и нюансы. Однако, ознакомившись с данной статьей и применив описанные здесь способы и методы на практике, вы вполне сносно сможете самостоятельно выполнять напольную плиточную укладку.

Существует достаточно большое количество видов и форм напольной кафельной керамики, квадратные, прямоугольные, ромбы и т.д. Отсюда и способов укладки большое множество, плюс ваша фантазия.

Поэтому первым делом нужно опредилиться с формой кафеля, от этого будет зависить и способ укладки.

Как правильно выбать кафель для пола и стен по техническим характеристикам написанно здесь правильно выбрать плитку.

Можно не ограничиваться керамикой только одно цвета, а подумать о красоте пола, купив плитку с узорами и рисунком.

Лучше всего выбрать кафель для пола с рифлёной или шераховатой а не ровной и гладкой поверхностью, чтобы не подскальзыватся. Можно купить специальную плитку для ванной комнаты с эффектом антискольжения.

Способы укладки кафеля своими руками.

Самый простой, по этому и популярный метод укладки напольной квадратной керамики “шов в шов”, в этом случае происходит совпадение границ углов плиток.

По мере приобретения опыта и навыков, можно пробовать и другие варианты выкладки керамики, к примеру положить плитку со смещением.

По диагонали, который считается одним из самых сложных, при такой укладке получается больше всего отходов. Натягиваем шнурку по центру комнаты вдоль самых длинных стен и от любой стены выкладываем керамику, чтобы верхний и нижний углы были четко по шнурке, как на картинке выше.

Методов отделки пола плиткой очень много, как и форм самой керамики, например можно ложить по паркетным схемам (елочка, палубный и т.д.) или комбинировать с разными размерами и формами, в этой статье будет рассмотрен самый простой, «шов в шов».

Комбинированная отделка пола с плиткой.

Можно плиточную отделку пола комбинировать с наливными полимерными 3д фотополами.

Допустим по всему периметру основания выкладывается кафель, а в центре наливной пол с изображением провала, пропасти, девушка, пляж, город с видом с верху в качестве примера. Причем не обязательно выкладывать на полу плиткой ровный квадрат, круг, можно по краям выкладыват разные кусочки плитки по форме, даже разбившуюся плитку, для большего эфекта провалившегося пола. На что хватит фантазии.

Нужно только, чтобы верхняя часть плиточной отделки пола была на одном уровне с наливным 3д фотополом, обязательно это учитывайте.

Расчет количества и раскладка плитки.

Рассчитайте сколько вам необходимо использовать кафеля учитывая швы, для этого необходимо знать все размеры помещения. В этом вам могут помочь продавцы в специализирующемся по продаже плитки магазине.

Можно посчитать необходимое количество кафеля самому, для этого площадь пола нужно разделить на площадь выбранной плитки и получится необходимое количество. Но покупать надо на 15% больше необходимого, пойдет на подрезки, на бой и на ремонт.

При использовании декоративных элементов, фриза, плитки разного цвета и размера обязательно сделайте эскиз, это облегчит укладку.

В хороших магазинах должны быть программы для расчета и моделирования да и интернет никто не отменял, можно найти программы специально для этого. На худой конец можно самому его нарисовать.

И не забудте проследить, чтобы разнокалиберный кафель был обязательно одинаковой толщины.

В зависимости от размеров пола помещения можно подобрать размер плитки с учетом швов так, чтобы снизить количество подрезки кафеля по краям.

Постарайтесь целую наполную плитку расположить для наиболее важной стены или наиболее просматриваемой поверхности основания которое бросается в глаза на входе, место которое не будет заставлятся мебелью «свободный пятачок», а подрезанную плитку можно использовать в тех местах, где это менее заметно, под мебелью, ванной, раковиной и бытовой техникой.

Смысл подготовки оснований под укладку напольной плитки.

Кафельную или керамическую напольную плитку можно укладывать на различные ровные горизонтальные поверхности, старую или новую бетонную или самовыравнивающую стяжку, на старую плитку, если она не отваливается, на дерревянный подготовленный пол, при условии что он не гуляет и не продавливается.

Если пол не особо ровный и нет желания выравнивать, нужно найти самую «высокую точку», чтоб не ошибиться с толщиной клея.

Находится такая точка с помощью водяного, лазерного или пузырькового уровня, нивелир. С нее и начинается укладка.

Ориентируясь по ее высоте начинаем дальнейшую укладку по выбранной схеме. Так ложили раньше старые плиточники, когда не было плиточного клея, а применялся обычный песчаноцементный раствор с добвлением строительного ПВА.

Только качество такой плиточной отделки получится сомнительным. Новичкам будет очень сложно выложить кафель в горизонт и из-за различной толщины раствора и усадка его будет разной, а значит и плитка будет играть выше-ниже.

При толстом слое плиточного клея кафель может «плавать» и вывести ее ровно по уровню будет сложнее, да и сохнуть будет дольше.

Лучше подготовить основание пола как положено, как требует СНиП, ровное и прочное основание.

От качества подготовительных работ будет зависить не только удобство и быстрота укладки кафельной керамики, но и качество и срок службы плиточного напольного покрытия. По ровному горизонтальному оснванию укладывать кафель намного легче, особенно новичку.

Подготовка различных оснований под отделку плиткой.

Старая стяжка под плитку

Сначало проверяется горизонтальность стяжки. При незначительных перепадах высот , 2-3 мм. на метр, то можно выровнить наливным полом или облицовать плиткой и такой пол.

При больших перепадах высот придется заливать новую стяжку в нули.

Если плитка будет укладываться на старую стяжку, то ее нужно проверить на места отслаивания от плит перекрытия. Для этого всю площадь нужно простучать, найти места где бунит, и при выявлении таких мест отслоившиеся места убрать, выдолбить, и залить новым раствором.

С местами крошения и замасливания старой стяжки поступаем так же.

До начала применения смесей нужно удалить весь мусор с поверхности, видимые трещины пола в старой стяжке по возможности немного расшить, высокие бугры обязательно срубить, можно воспользоватся болгаркой с алмазной чашкой.

Все ремонтные места прогрунтовать.

Теперь необходимо все трещины, выбоины, ямы и каверны замазать реионтным раствором в соотношении 1:3 в общий уровень пола с максимальным заполнением пустот.

Когда ремонтный раствор высохнет, нанести на основание грунтовку в два слоя.

Если старая стяжка совсем не годится под укладку плитки, то придется ее полностью демонтировать, после чего по новому выполняется заливка выравнивающей стяжки. Так же стяжку применяют при больших перепадах высот, экономнее.

Подготовка старого плиточного основания.

Данный метод применяется если вам необходимо поднять уровень пола в помещении где уже уложена плитка или с целью экономии средств и времени.

Предварительно оцениваем состояние старого керамического покрытия. Проверяем чтобы кафель не отваливался, не отходил от основания и не бунил, аккуратно простукивая старую плитку молотком.

При наличии отслаившейся плитки таковую удалить и замазать, выровнить это место раствором.

Если все устраивает сосдаем шершавость на старой уложенной плитке. Для этого можно сделать на ней насечки топором, зубилом. Можно воспользоваться болгаркой с различными расходниками, алмазный диск или чашка.

При неровности старого плиточного основания выровнить самовыравнивающейся смесью или стяжкой. И конечно грунтуем до выравнивания и после.

Подготовка деревянных оснований под плитку.

В первую очередь проверяем деревянное основание, чтобы оно не пружинило и не прогибалось. При необходимости выполнить ремонт деревянного пола.

Как обычно сначало подметаем пол. Проверяем основание на предмет торчащих шляпок гвоздей или саморезов, на что закреплен пол. Все шляпки утопить.

Сначало выравниваем деревянный пол под отделку плиткой фанерой или OSB толщиной не меньше 9 мм. с зазором примерно 5 мм. в разбежку.

Сверху застелить пол ЦСП, гипсоволокнистых листов (ГВЛ), цементно-стружечные плиты (ЦСП) с прехлестом швов нижнего слоя.

В помещениях повышенной влажности наносится полимерная гидроизоляция.

В качестве клея обычные марки не подойдут, понадобится либо полиуритановый двухкомпанентный (Keralastic mapel) или высокоэластичный (Ceresit CM 17). И затирка для межплиточных швов тоже конечно полимерная.

Некоторые, при отличной ровности пола, клеят кафель на герметик, на свой страх и риск как говорится.

Способы выравнивания пола под плитку.

Прежде чем начинать работы по самостоятельной укладке напольного кафеля, лучше подготовить основание до идеально ровной поверхности.

Чем ровнее будет основание тем проще будет укладывать напольную плитку своими руками особенно новычку и меньше понадобится плиточного клея, а значит дешевле.

Поиск верхней точки для выравнивающей стяжки.

Если пол не ровный, нужно найти самую «высокую» его точку, чтоб не ошибиться с толщиной используемого раствора. Находится такая точка с помощью водяного и пузырькового уровня.

В начале к одной из стен прикладывается силиконовая трубка водяного уровня, заполненная водой, и делается отметка примерно метр от пола. Другой конец трубки поочерёдно нужно приложить к другим стенам, делая отметки напротив уровня водяного столба так, чтобы вода не поднималась и не опускалась ниже установленной высоты.

Когда замеры сделаны, трассером отбивается периметр по меткам. От него рулеткой меряется расстояние до пола. Наименьшее расстояние и будет самой высокой точкой пола.

От этой точки отмеряем 3 см. вверх, так как минимальная рекомендуемая толщина выравнивающей стяжки под отделку пола плиткой 3 см. и ставим отметку. Отмеряем расстояние от нее до верхней линии и наносим такие же точки по всем стенам, после чего по ним отчерчиваем линию по периметру.

Чтобы проверить середину можно натянуть шнурку по меткам, а от шнурки произвети замеры высот. Если найдется еще более высокое место, то желательно его срубить, выровнить или придется чертить новую линию горизонта выше предыдущей на разницу высот.

Так же толщину выравнивающей стяжки подбирают под высоту напольного покрытия в соседних помещениях, чтобы уровни по высоте после отделки пола кафельной плиткой были одинаковыми с финишным покрытием в соседних комнатах и небыло ступенек. Толщина стяжки+ клеевой слой+высота плитки.

Точность вычисления зависит от количества замеренных высот.

Можно найти верхнюю точку одним пузырьковым уровнем. Для этого нужно просто прикладывать его по всей площади и где визуально кажется выше. Отмечаем высоты и сравниваем их между собой, какая выше.

Если длинны уровня не хватает, то его можно использовать в паре с ровной длинной рейкой или профилем.

При наличии лазерного уровня поиск верхней точки намного проще. Ставим в помещении пониже, включаем горизонтальный луч и так же рулеткой проверяем высоту по площади пола.

Выравнивание основания стяжкой под укладку плитки.

Для того чтобы выполнить стяжку своими руками, нужно обладать некоторыми навыками, а также данная процедура менее затратная по деньгам в отличии от самонивелирующих смесей, но более трудозатратная.

Поверхность выравнивают с помощью стяжки, которую заливают в помещении, где будут проводиться плиточные работы.

Грунтуем основание, находим верхнюю точку. От нее устанавливаются маячки, чтобы определить толщину слоя смеси и выровнивается высота маячков с помощью пузырькового или лазерного уровня.

В идеале под стяжку необходимо выполнить гидроизоляцию.

Подробнее написанно в статье Устройство и укладка выравнивающей цементно-песчаной стяжки пола своими руками.

Если стяжкой не удалось идеально ровно вывести пол, то можно сверху залить наливной пол, расход будет небольшим.

Чем ровнее основание, тем меньше понадобится плиточного клея и проще будет положить напольную плитку.

Выравнивание основания под плитку самонивелирующимеся смесями.

Что же касается наливного пола, то здесь не требуется иметь большой квалификации, хотя как писал в начале в любом деле есть свои нюансы, единственный его минус – это стоимость. Данная смесь состоит из раствора, равномерно заполняющего поверхность пола, образующая идеально горизонтальную плоскость.

Существуют гипсовые виды смеси и цементные. Гипсовые смеси используют исключительно в сухих помещениях, они выравнивают перепады порядка одного сантиметра, тогда как цементные смеси способны выровнять неровную поверхность с отклонениями до пяти сантиметров и не боятся влаги. Выравнивающие смеси на основе гипса сохнут быстрее цементных. Обязательно все это учитывайте при покупке.

Обязательно грунтуем основание, иначе вся влага из наливной смеси просто вптается в пол и смесь не успеет растечся ровно как должна и засохнет раньше времени. Так же постродает ее качество и несущая способность, в итоге она вся полопается и со временем раскрошиться.

Необходимо помнить, что готовый раствор должен быть использован за полчаса, внимательно ознакомьтесь с дозировкой на упаковке, которую можно купить в строительных магазинах в виде бумажных мешков, весом по 25 килограмм. Раствор смешивается с помощью миксера или дрели, в которую вставляется миксерная насадка.

После того, как смесь будет готова, нужно вылить ее из ведра или другой используемой ёмкости и равномерно распределить его по поверхности. Чтобы максимально выровнять раствор, используйте игольчатый валик, убирающий воздушные пузырьки.

Ходить по новой выровненной поверхности можно приблизительно через 12 часов, все зависит от толщины уложенного слоя, а начинать укладывать плитку на наливной пол только спустя трое суток.

Если поверхность получилась идеально ровной, то клей для плитки также будет ложиться ровным слоем, что позволяет практически не использовать уровень для кладки.

Технология укладки плитки на пол своими руками.

Если основание подготовленное, ровное, сухое, и загрунтованное, то можно приступать к отделке пола керамикой.

Грунтование основания выполняется в два слоя, с полным высыханием первого.

Инструмент для кладки плитки:

-ведро для замешивания плиточного клея
-миксер
-пузырьковый уровень, шнурка
рулетка, линейка, маркер
-киянка, резиновый молоток
-плиткорез, болгарка с алмазным диском
пассатижи, наждачка
-межшовные крестики, СВП
-губка, тряпка
-перчатки резиновые, наколенники
-узкий шпатель для накладывания клея шириной 810 см.
-зубчатые шпатель или гладилку для равномерного нанесения плиточного клея с высотой зуба 8-10 см.
-резиновый шпатель для затирки швов.

Материалы для укладки кафеля

-грунтовка
-обмазочная гидроизоляция (влажные помещения)
-плиточный клей, выбирается в зависимости от условий
-плитка, фасонные элементы
-затирка, герметик.

Перед самой укладкой половой плитки, нужно обработать поверхность основания грунтовкой в два слоя и дождаться полного ее высыхания.

Если плитка будет укладыватся в санузле, душевой или в ванной то желательно позаботится об гидроизоляции. Для этого применяются различные пропитки, обмазочные и окрасочные полимерные мтериалы с заведением на стены не менее 10 см. Особое внимание уделите углам, промажте их два раза.

Разметка площади под выкладку кафеля.

Сначало нужно разметить пол осевыми линиями, для этого центры противоположных стен нужно соединить, прочертив первую линию на основании паралельно самой длинной стороне.

Вторую нужно начертить перпендикулярно по чентру первой осевой линии, крест на крест, только угол между ними должен быть ровен 90°. Такая разметка поможет внести коректировки и исправить разные недочеты при выкладывании плитки.

Обычная укладка шов в шов

Чтобы выполнить самый простой способ разметки и отделки пола плиткой шов в шов, достаточно проверить геометрию помещения, натянув шнурку или рулетку по разным углам измерив диагонали. Если они равны, значит углы у вас 90°. Можно начинать выкладывать на пол первую плитку от самого заметного угла, а дальше по обе стороны от нее.

Новичкам можно вообще не заморачиваться, а начинать ложить ряд целой плитки вдоль стены которая не будет заставлятся или будет первой бросаться в глаза без всяких диагоналей. А у других стен подрезка как получится.

Если выполнили предварительную раскладку то должны знать что и как получится.

Для того чтобы у всех четырех стен подрезка плитки была более или менее одинаковой или при использовании рисунка из плитки который должен быть по центру комнаты, при укладке с совмещением, примерно по центру пола нужно прочертить две осевые перпендикулярные линии друг к другу и уже по ним от центра начинать укладку.

Чтобы разметку не заляпать и укладывать первый ряд ровней, можно по ней (над ней) натянуть шнурку чуть выше уровня будущего плиточного покрытия.

И еще плюс шнурки, если пол не удалось вывести ровно или по каким-то причинам не стали выравнивать основание, горизонтально натянутая шнурка может послужить «маяком» высоты укладки первого ряда плитки. Это «старая школа». Со времен когда небыло плиточного клея, а добавляли в обычный раствор клей ПВА. И полы не выводили в нули.

Она же натягивается от угла к углу при накидывании плитки на пол по диогонали.

Спеиалисты обычно перед укладкой предварительно раскладывают кафельную плитку по полу без клея с учетом швов, чтобы заранее примерно посмотреть что получится, откуда и как лучше начинать для лучшего визуального эффекта и меньшей подрезке плитки.

Замешивание плиточного клея.

Плиточный клей бывает на цементном и полимерном связующем. Выбирать клей для кафеля нужно по типу основания (дерево, минеральная стяжка), в зависимости от температуры и влажности при укладке и во время эксплуатации (система теплых полов, морозостойкий для улиц).

Смешанномый с водой плиточный клей в пропорциях, указанных производителем на мешке, нужно перемешать, дать ему настояться минут пять, снова перемешать и можно приступать.

Сразу большой обьем плиточного клея не нужно замешивать, а столько, сколько вы успеете выработать до его загустевания. Если изначально много замешали, а использовать не успели и он начал густеть, то разбавлять водой еще раз не рекомендуется. Лучше такой состав выбросить и замешать новый.

Нанесение плиточного клея.

Клеевой состав равномерно наносится либо на плитку, либо на поверхность пола с помощью обычного или зубчатого шпателя или гладилки, кому как удобней.

При нанесении плиточного клея на пол, сразу покрываем площадь примерно 1 м.кв. и начинаем поочередную укладку кафеля. Так кладка будет происходить быстрей чем отдельное намазывание клея на плитку и пачкатся кафель будет меньше. Вдобавок ко всему сцепляемость клеевого состава с основанием будет лучше.

В основном на плитку намазывается клеевая смесь в тех случаях, когда неудобно наносить на основание, только при таком подходе болье шансов измазать плитку.

Если основание предварительно выровненно, зубчатым шпателем или гладилкой под углом 50 — 60 градусов разглаживаем и одновременно убираем лишнюю часть клея, проводя им по нанесенному слою на сдир, образуя равномерные борозды, что даст возможность уложить плитку ровным слоем. Такая техника укладки позволяет рационально и экономно распределять слой по поверхности.

Если размеры плитки больше 20 см., то наносим клеевую основу на пол, как написанно выше, и тонким слоем обычным шпателем на саму плитку.

При нанесении кеевой смеси на пол и на плитку зубатыми гладилками, шпателями следите за тем, чтобы борозды клея при прикладывании кафеля были перпендикулярны друг к другу для полного заполнения пустот.

Когда выполняется укладка плитки на неровный пол, толщина клеящего слоя может увеличиватся. В таких случая зубчатым инструментом разгаживаем клей не на сдир а на глаз, орентируясь по предыдущему уложенному кафелю и тех что рядом. На всякий случай на саму плитку лучще тоже намазать. Если с толщиной слоя промахнулись , получилось ниже предыдущих, тогда плитку лучше оторвать и нанести слой потолще.

Так же от размеров керамической плитки зависит высота и ширина зубьев на инструменте, чем крупнее кафель, тем крупнее должны быть зубья на инструменте.

Перепады больше трех сантиметров выравнивать клеевыми составами не рекомендуется. Вообще толщина клеящего слоя должна быть примерно равной толщины плитки, можно чуть толще.

Укладка плитки на пол.

Пока будут проводиться работы, надо следить за температурным режимом в помещении. Этот режим будет указан на упаковке из-под клея. Если в комнате температура воздуха будет часто меняться, и не будет необходимого постоянства, то межплиточный шов может увеличиваться, а это недопустимо.

Аккуратно, по намеченным линиям, следует уложить плитку и прижать ее к полу лёгкими постукивающими движениями. Аналогично производится укладка всех остальных плиток.

Весь кафель должен быть приклеен строго под уровень. Для этого применяется резиновая киянка и уровнь. Если нет киянки, уложив плитку на пол, аккуратно плотно прижимайте ее к полу, чуть-чуть двигая вперед и назад выдавливая клей, до необходимого уровня, положения кафеля.

Для того чтобы проверить положение одной плитки относительно соседней, используйте короткий уровень, а общую горизонтальную поверхность проверьте длинным уровнем. Киянкой и деревянным бруском выравниваем выступающие края, укладывая брусок на несколько плиток и постукивая по нему до нужного результата.

Рекомендуется не пренебрегать проверкой по уровню, и чем чаще – тем лучше.

Начинать выкладывать керамику на полу следует от дальнего угла или стены двигаясь к двери, чтобы легко можно было выйти и не наступать на свежее плиточное покрытие. Обязательно продумайте это.

Для формирования одинаковых по размеру швов, вставляйте в швы плиточные крестики заранее выбранной толщины. На крестиках лучше не экономить, засовывая один на четыре угла четырех плиток, лучше на каждую сторону по две штуки, так легче их будет вынимать, особенно если вы новичок.

С пмощью крестиков можо сразу выскебсти клей из шва для последуещей затирки.

Излишки выдавленного клея из межплиточных швов необходимо аккуратно удалить и протереть плитку мокрой губкой.

Выложив первый ряд, приступайте к укладке второго ряда, выравнивая его по первому и так далее.

Сначало накидываем на пол ряды целой плитки, затем кладется подрезанная.

Резаную сторону плитки располагают по направлению к стене. Между стенами и кафельной керамикой нужно оставлять зазор примерно 5 мм., чтобы при нагревании и расширении плиточная отделка пола не упиралась в стены и не взбучилась. Если хотите, то можно снизу на стены по всему преиметру наклеить демпферную ленту, как при устройстве стяжки, лишнее отрежется после укладки кафеля.

Если плитку покупали как надо, одной партии, а все равно в упаковках оттенки отличаются. то лучше при укладке чередовать, беря из разных упаковок.

Когда клеящий состав начнет схватываться крестики нужно удалить, иначе придется их отрывать, рискуя оставить нижнюю часть во шве.

Ширина межплиточных швов.

Укладку плитки на пол всегда выполняют с зазором, швом между ними. Выбор ширины шва зависит от размеров выбранной керамики и будущей нагрузки на нее, чем выше эти показатели, тем шире шов.

Так как при нагревании все предметы расширяются, между плитками пола, кафелем и стеной, должны быть так сказать термошвы.

Для напольной керамики квадратами от 5 до 30 см., шов должен быть 1-1,5 мм. У плиток 30-60 см., шов делается 2-3 мм., а при 60 см. и более, ширину швов делают 5-10 мм.

Плюс ко всему при широких межплиточных швах легче скрыть несоответствие габаритов плитки, если по какимто причинам размеры напольной плитки не одинаковые.

Подрезка плитки.

Для подрезки кафеля можно использовать плиткорез или обычную болгарку с диском по бетону, с помощью которой можно также выполнить фигурную подрезку, только диск должен быть сплошным круглым, без зубьев, иначе при резке кафеля получатся сколы.

Сверлить плитку можно специальным сверлом, купить которое можно в любом магазине спросив у продавцов. Им же можно сделать полукруг на краю плитки, предварительно начертив его и просверлив много отверстий по периметру. После чего аккуратно отломить ненужную часть пасатижами или щипцами для плитки, края можно подравнять напильником и шкуркой.

Вырезать круглые отверстия можно при помощи насадок разного диаметра в виде чашок с алмазным напылением на дрель, шуруповерт , подобрали подходящую и вперед.

Можно вырезать круг в напольной плитке при помощи болгарки и пассатиж. Для этого рисуем маркером окружность нужного размера с обратной стороны плитки и болгаркой с алмазным диском начинаем делать пропилы не выходя за начерченный круг, после каждого реза поворачивая болгарку на несколько градусов, получится вырезанная звездочка в кафеле. Затем берем пассатижи и аккуратно отламываем ненужные фрагменты и центра окрузности.

В ванной комнате и в туалете есть труднодоступные места. Как правило, это вокруг унитаза и труб. Чтобы подогнать плитку для таких мест, можно аккуратно откусить края плитки кусачками или плоскогубцами. Все места разрезов и отломов следует отшлифовать.

Ходить по плитке можно тогда, когда это рекомендует производитель клея, читайте инструкцию на упаковке. Клей как бетон, набирает прочность в своей влажной среде, а не сохнет и при быстрой потере влаги теряет свои свойства.

Это кстати еще одно предназначение грунтования помимо улучшения адгезии.

Грунтовка при нанесении на пористое основание (стяжка, штукатурка, кирпич, блоки) закрывает поры, недавая влаге впитыватся в основание, предотвращая быструю потерю влаги, потому что с ней уходят активные вещества из смеси и раствор теряет свои характеристики, материал так сказать «сгорает».

Тот же самовыравнивающийся наливной пол, если не загрунтовать основание, он просто не успеет растечся по всей площади от слишком быстрой потери влаги и веществ, а после потрескается.

Это относится ко всем сухим смесям, особенно на цементной основе (бетон, штукатурка, шпаклевка, клей плиточный), если гидроизоляция не делается (например стяжка), то обязательно грунтуется, на худой конец смачивается.

Затирка швов кафеля.

Наконец, последний штрих – это затирка швов плитки. Швы заделываются специальной затиркой и резиновым шпателем.

Через сутки, когда плиточный клей затвердеет, требуется замазать межплиточные швы. Сделать это можно используя затирку (фугу) по кафелю. При больших швах (больше 3 мм) в затирку целесообразно добавить песок.

Это нужно для того, чтобы заполнить все швы между плитками. Образовавшиеся лишние кусочки затирки должны немного подсохнуть, а только потом их следует убрать мокрой тряпкой или губкой. Затем ещё раз насухо вытереть.

Рекомендация для выбора цвета затирки: он должен сочетаться с цветом плитки, но надо помнить, что когда она высохнет, цвет будет чуть-чуть светлее, чем тот, который был изначально.

Между плиткой и стенами швы затирать не нужно, это будет не декоративный, а термоконпенсационный шов, который закрывается обычным плинтусом или плинтусом из обрезанной плитки.

Теперь вы знаете достаточно для того, чтобы самостоятельно выполнить укладку напольной плитки, остается дать вашим знаниям практическое применение.

Смотрите видео: Укладка керамогранита.

Источник-Построй дом сам